Gleichrichter Dioden (bzw. Audio-Verstärker Bau)

Das Schaltbild ist aus der Originalapplikation des IC Herstellers. Die Spule im Ausgang hat schon eine Funktion. Sie soll den Frequengang der Gegenkopplung kompensieren.
Das Netzteilproblem kann man recht einfach lösen, indem man auf der NT Platte nur einige 100µ Lade C einbaut und die 10000µF direkt auf die Verstärkerplatten verlagert. Ich persönlich würde das NT eh mit Lade C bauen, dann ne selbstgewickelte Ringkerndrossel und dann ordentliche Sieb C dahinter. Nagut, ausprobieren, die IC haben immerhin über 100dB (Wechselspannungs)Verstärkung. Wenn auf der Versorgungsspannung ein Brumm steht, kann man den Aufwand im NT immer noch erhöhen.

@Mosi,
Der Gleichspannungsblock C in der Gegenkopplung wirkt sich genauso wie ein Eingangskoppel C aus, also Phasenverschiebung und Frequenzabfall bei niedrigen Frequenzen, nur das er das mit ner Gegenkopplung veranstaltet. Aber lassen wir die Kirche im Dorf, echte Spitzenverstärker haben eh keine IC Endstufen, aber das weist du sicher genau. :-)

73 Gerd H

@anatec, natürlich hast du mit dem Gegenkopplungs_C recht, deswegen schrieb ich schon, dass Puristen auch diesen weglassen, aber deswegen muss man nicht noch zusätzlich einen Eingangs-C vorsehen.

@ johannes, deutlich überzogener Preis, finde ich, IC-Verstärker, ein paar Widerstände, das schaffst du auch!

Und diese echten Puristen hören dann CDs die auf professionellem Equipment gemastert wurden, in dem es von Elkos im Signalweg nur so wimmelt. Langsam wird's philosophisch...

Was ich zum Thema besser machen bereits mehrfach meinte bezog sich wieder einmal auf Deinen Massemaschendrahtzaun. Sternförmig heisst nicht, von mehreren Punkten aus sternförmig und dann zusammenknoten. Der zentrale Massepunkt soll zwischen den Siebelkos des Netzteils liegen und das bedingt räumliche Nähe aller Komponenten. In einem Verstärker, der getrennt aufgebaut ist und natürlich alleine schon auf Grund des Preises top sein muss ;) sind die Massen der beiden Kanäle sicher im Netzteil getrennt, ausserdem hat der vielleicht auch differenzielle Eingänge? Ich guck mir das Ding jetzt nicht an, weil es hier nicht darum geht, wie es irgendwelche Highend-Schmieden machen, sondern wie Du sinnvoll einen Verstärker aus Deinen ICs baust.

Zitat:

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Und brauche ich die Spule und den Widerstand am Ausgang jetzt?

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Wenn du ein paar kaum hörbare Einbußen unter 50 Hz hinnimmst NEIN

@anatec: wie kommst Du auf 50Hz? Meinst Du, dass der Kupferwiderstand der Spule so groß ist, dass das hörbar, wenn auch kaum, ist? Ich würde eher sagen, dass die Höhen vielleicht weniger brilliant rüberkommen :-&

Zitat:

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Zitat von shaun

Und diese echten Puristen hören dann CDs die auf professionellem Equipment gemastert wurden, in dem es von Elkos im Signalweg nur so wimmelt.

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@ shaun, Sowas gibt es nicht(mehr):
Professionelles Equipment = direkt auf A/D Wandler, 24bit/96khz, das wars, maximal, wenn überhaupt, ein Kondensator, das kann jeder PC.

Mir muss wirklich mal jemand erklären, warum dieser Eingangs-C unbedingt sein soll

@anatec, in der Tat, mit 50Hz hat die LR-Kombination am Ausgang nichts zu tun, eher mit 50kHz. Vielleicht soll das eventuelle Überreste von D/A Wandlern beseitigen? In jedem Fall erhöht das den Innenwiderstand und verschlechtert somit die Dämpfung der Lautsprecher, ohne zwingenden Grund würde ich das nicht einbauen. Mit Frequenzgangkorrektur im hörbaren Bereich hat das sicher nichts zu tun.

@johannes, ich würde dir empfehlen, sowenig Teile wie nötig einzubauen, die Ausgangs_LR-Kombination gehört gehört nicht zu den notwendigen Teilen.
Zur Dimensionierung der Sicherungen: Wenn du die Betriebsspannung hast, errechnet sich die max Ausgangsleistung so:
P_out= U*U/8*R_Lautsprecher
der Wirkungsgrad einer solchen Endstufe ist etwa 60-70%, d.h. d.h. die Leistungsaufnahme eines Kanals ist um etwa das 1,5fache höher.
Daraus kannst du die max. effektive Stromaufnahme eines Kanals errechnen. Das alles mal 2, und den nächst höheren Sicherungswert nehmen. So hast du die Garantie, dass selbst bei Vollaussteuerung beider Kanäle keine Sicherung kommt.
Die Primärsicherung kannst du auf den selben Weg errechnen, aber noch etwa 20% Trafoverluste einbeziehen.

Gruß, Rene

@Mosi
Was bei Gleichstrom am Endstufen-Eingang alles passieren kann, möchte ich hier nicht wiederholen. Daß Gleichstrom am Eingang nicht gut ist und zu Zerstörungen führen kann, da denke ich, sind wir uns alle einig.
Was wird nun an einer Endstufe angeschlossen: eine Klangregelstufe, Vorverstärker, Tuner, Mischpult, ....
Viele solcher Geräte haben nicht unbedingt eine symmetrische Versorgung sondern arbeiten mit der 'Mitte der Versorgungsspannung'. Damit an der Ausgangsbuchse wieder 0 Volt (???) anliegen, haben solche Schaltungen einen Elko am Ausgang.
Ist es ein 'Billig-Elko' aus Fernost, so kann der Elko im Laufe der Zeit einen immer größeren Leckstrom haben. Was bedeutet ein zunehmender Leckstrom ? Es kommt immer mehr Gleichspannung durch.

Es gibt noch viele andere Gründe, wie über den Ausgang einer 'Vorstufe' Gleichspannungs-Anteile an den Eingang der Endstufe gelangen können.
Bei einer Vorstufe habe ich z.B. erleben müssen, daß die Ausgangsbuchse direkt am Emitter-Widerstand angeschlossen war, ohne C. Waren zwar nur 3 Volt, ....

Hätte ich damals einen Kondensator am Eingang gehabt, so hätte ich bei 2 Magnat Boxen nicht die Bass-Lautsprecher erneuern müssen; der Endstufe war nichts geschehen.
Was war der Grund: die Elkos an den Ausgängen der asymmetrisch versorgten Klangregelstufe waren falsch rum eingelötet und nach einigen Tagen besonders 'durchlässig'; sie ließen ganz viel Gleichspannung durch.
Die Bass-Lautsprecher haben sich bei der Gelegenheit verabschiedet.

Und wir diskutieren / philosophieren hier über ein Bauteil von 50 Cent, was das 'Schlimmste' verhindern kann.

...aber den Klang ungemein beeinflusst :-b

@Mosi: ok, die Mixermodule von Mackie und Konsorten habe ich zum Spaß repariert, echte Profigeräte bestehen aus PCs, die vielleicht nicht mal einen C im Signalweg haben. Ist ok.

Für die Glasscheibe würde ich mir billige Bilderrahmen im Baumarkt anschauen, habe ich auch für meinen LED-Belichter genommen. Und für Endwickler schau doch mal hier : http://www.octamex.de/shop/index.php

Ich habe den UV-LED Belichter aus der Elektor Mai 2006 nachgebaut. Da werden 25 LED's verwendet. Die Belichtungszeit beträgt bei mir bei ca. 6 min. Das hängt aber auch stark vom verwendeten Platinenmaterial ab. Die Scheiben aus den billigen rahmenlosen Bilderhaltern aus dem Baumarkt haben normalerweise keinen UV-Blocker, ist normales Fensterglas. Der Belichter reicht für eine Europakarte.