Low Cost CNC Fräse

ööhm, ich hab nochmal übern L297 nachgeguckt, und da ja normalerweise der ganze Motorstrom durch die Sense-Widerstand fließt, wollt ich mir den (belastbaren) Widerstand sparen. Kann ich die Sense-Eingänge von den L297ern auch einfach an GND hängen?

Der L297 müsste dann doch denken, dass quasi kein Strom fließt, da er dann ja meint, dass an R(sense) keine Spannung abfällt und am Schrittmotor die restliche Spannung.
Wäre es so bei einer normalen Schaltung mit Sense-Widerstand, würde der Schrittmotor nen unendlichen Widerstand haben, und garantiert kein (zu starker :-P ) Strom fließen.
Oder sollte ich doch besser durch nen Spannungsteiler (evtl mit poti) ne kleine Spannung anlegen?

hi AlKi - hast du jetzt ein netzteil ? ich könnte da noch was rumliegen haben und miste eh grad meine werkstatt aus.

...... und ich bin vermutlich am 07.07. in kornwestheim ;)

Zitat:

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Zitat von Static

Sie ist ebenfalls komplett aus Baumarkt Materialien, bis auf die Kugellager welche ich günstig bei ebay erstanden habe (eigentlich 688er Inliner Lager).
Die Führungsschiene besteht aus 2 25mmx25mm Aluvierkantrohren. Der Schlitten aus 15x15 Alu, viel M6 Gewindestange+Muttern und 12 Kugellagern
Sieht dann so aus:

Bild hier  

und hier nochmal etwas genauer:

http://img260.imageshack.us/my.php?i...1010073ep8.jpg

http://img260.imageshack.us/my.php?i...1010069gb5.jpg

Bin echt erstaunt über die präzison der Führung. Sie lässt sich komplett Spielfrei einstellen ist wirklich sehr stabil und der Schlitten lässt sich einigermaßen leicht verschieben. Material hat 40€ gekostet bei einem Verfahrweg des Schlittens von 70cm.
Einziges Problem dürfte beim längeren gebrauch als Führung bei einer Cnc Fräse die Verschmutzung der Profile und die damit verbundene Abnutzung sein. Werde aber trotzdem nach dieser Methode weitermachen und diese Führung als Y Achse der Maschine benutzen.

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hi,

da freut sich mein "Mechanikerherz", wenn ich euch so beim Bauen zusehe. \:D/

Kreativität gepaart mit einfachen Mitteln. :cheesy:

Was mir bei Deiner Führung aufgefallen ist:

1) Warum Alu? :-b
Ein Stahl-Vierkantrohr ist billiger und hat die 4-5 fache Festigkeit.
Du kannst es genauso wie Alu sehr gut bohren, sägen, feilen, Gewindeschneiden usw.
Die Durchbiegung des Stahl-vierkant ist entschieden geringer als bei Alu.
Geeignet für euren Bau ist z.B: blank (kalt) gezogener Stahl. Der hat eine schöne glatte Oberfläche und die Lager sollten gut darüber laufen.
Frag mal beim Bauschlosser um die Ecke, die haben manchmal sowas zum Geländerbau!
Das Kilo Stahl sollte so um die 1-2 Euro kosten.

2) Wenn Du keine solch langen Verfahrwege benötigst, mach sie kürzer!
Dies ist billiger und du hast später weniger Probleme mit der Maßhaltigkeit Deiner Werkstücke, weil die Durchbiegung entschieden abnimmt.

3) Wenn Du nur flache Materialien fräsen möchtest (es werden ja oft nur Platten aus Holz, Kunststoff oder ähnliches sein), mach die Z-Achse nicht so hoch.
Je höher die Z-Achse, um so größer der Hebelarm, der durch die beim fräsen auftretenden Kräfte ein wegdrücken der Z-Achse bewirkt. Die Werkstücke werden nicht mehr maßhaltig.

Man kann die Steifigkeit der Gesamtkonstruktion wesentlich erhöhen, wenn man alles auf eine solide Grundfläche aufbaut. Z.B: Küchenplatten in 60 cm breite sind sehr steif, Kunststoffbeschichtet und verziehen sich nicht so leicht. Manchmal bekommt man im Baumarkt geeignete Reststücke günstig zu kaufen.

Wenn Du dennoch bei der Aluvariante bleiben möchtest, empfehle ich Dir diese dort, wo die Kugellager laufen nochmal mit Flachaluminium (z.B: 20x2mm) zu verstärken. Dies kannst Du einfach mit Schrauben neben der Lauffläche des Lagers anschrauben (so alle 15 cm eine Schraube) links und rechts vom Lager.
Dadurch wird die Kraft auf die senkrechten Schenkel des Aluminiums abgeleitet und die Alu-vierkant Stäbe laufen sich nicht so schnell ein / die Lagerung läuft länger spielfrei /spielarm.

So, genug für heute!

Weiter so!

wünscht aus dem Hunsrück,

Klingon77

@Crazy Harry:
Mein Netzteil funktioniert schon bestens, ich brauch jetzt nicht nochmal eines. Trotzdem danke für das Angebot.

@Klingon77:
Ich nutze Alu, da normaler Stahl in meinem Keller sofort Rost ansetzt. Aber wenn auf einem Profil kein Schlitten oder sowas läuft, und es nur zur besseen Steifigkeit nutzt, hätte ich ein Profil wohl wirklich besser als Stahl-Version nehmen sollen. Zu spät. :cheesy:

Ob Static sich aus demselben Grund für Alu entschieden hat?

hi Alki - Static,

Hinterher kritisieren ist immer einfacher als vorab planen!

müsst Ihr mal schauen,

Korrosionsschutzöl.

Stahl rostet in alkalischen Medien nicht.

Edelstahl wird dann wieder sehr teuer und lässt sich bei weitem nicht so gut verarbeiten.

Man kann auch mit Alu, durch Verstrebungen, sehr stabile Konstruktionen schaffen. Ist halt verdammt viel Aufwand und später ein "Schraubengrab"!

Bin gespannt, wie es weitergeht!

mit erwartungsvollem Gruß,

Klingon77

Erstmal vielen dank für die Tipps Klingon77.
Der Hauptgrund warum ich alu verwende ist eigentlich einfach das man im Baumarkt ja nichts anderes bekommt soweit ich das gesehen habe.
Stahl wäre wohl besser, hab ich aber nicht.
Der tipp mit der Aluverstärkung ist allerdings sehr gut, das werde ich wohl noch machen. Eigentlich könnte man die Schiene ja auch mit Stahlblech verstärken um die Abnutzung zu veringern.
Wenn ich Stahl auftreiben kann werde ich wohl damit weiterarbeiten.
Die Z-Achse ist übrigens noch gar nicht vorhanden. Dafür werde ich mir dann wohl doch eine Profesionelle Führung gönnen, brauch ja nur 10-15cm lang sein.

Also im Globus gibts die meisten Profile auch in Stahlausführung.

Wies bei den anderen Baumärkten aussieht, wiß ich nicht.

Zum aktuellen Status von meinem Gebastle:
Hab gerade noch das meiste auf meinen Plainen verdrahtet
(Platinen:
1 X Signalverteilerplatine am Eingang. Da komt wohl auch noch n Relais drauf, um den Fräsmotor zu schalten
1 X Schrittmotoransteuerung dreifach, vor jedem Eingang n Optokoppler
1 X Externe Platine mit NOT-AUS-Schalter und Anzeige, ob das Netzgerät angeschaltet ist, und ob nicht NOT-AUS ist)

Das ganze passt dann super in n Gehäuse von ner alten Heitzungssteuerung, da sind sogar Schlitze drin, wo ich die Platine reinstecken kann, da konnte man früher Modulkarten reinstecken.
Vornedran hat das Gehäuse auch ne menge Schraubklemmen drin, so dass ich wirklich alles gut anschließen kann...


Ach ja, wie ist das jetzt mit den Sense-Widerständen von den L297ern und den Basen von den Optokopplern? kann mir da jemand helfen?
Link zum Datenblatt der Optokoppler: http://www.tranzistoare.ro/datasheet...486652_DS.pdf#
Ich werd daraus einfach nicht schlau.

Zitat:

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Zitat von Klingon77

Stahl rostet in alkalischen Medien nicht.

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Mal im Chemieunterricht n bisschen natronlauge mitnehmen :cheesy:

hi AlKi,

lass die Natronlauge mal stecken!

Versuch es erst mal mit einölen. Einfach einen kleinen Lappen mit normalem Motorenöl (nicht gebraucht) tränken und über das Werkstück reiben bis es "glänzt wie eine Speckschwarte".
Nein, im Ernst - die Oberfläche sollte halt komplett benetzt sein, aber das Öl sollte auch nicht runtertropfen.

Wenn es immer noch rostet... Korrosionsschutzöl google´n.

Bin schon gespannt auf die nächsten Bilder von euren (AlKi & Static) Fräsen!

Gruß, Klingon77

hmmm, wie sieht das mit den Freilaufdioden aus, kann ich da bei 12V und max 800mA jede 08-15-Diode nehmen?
So die typische 1N-irgendwas... (mit schwarzem körper, kein so mini-Teil)

Oder sollten die einiges aushalten können?
(hab noch n paar alte aus nem Drehstromregler, die ham so ca 8mm durchmesser und sind ~1cm lang)

für was? fürn kleinrelais?
da geht 1N4007 (1N400X)
schneller ist SB160