Druckbare Version
Die Ladespannund einer Zelle lieg immer 0,2 Volt über der Leerlaufspannung.
Die entladeschlussspannung lieg bei NiMH bei 1V
Die Entladeschlussspannung lieg bei NiCd bei 0,85-0,9V
Du kannst dich auch noch bei www.wikipedia.de schlau lesen.
das beste für NiMH und NiCd ist eine Getaktete Ladespannung und aller 20 bis 25 Sekunden 2 oder 2 Sekunden Pause.
Die Aussage ist nicht immer so Allgemein gültig. Ich habe hier z.B. Akkus von Philips (Mignon 0,7Ah NiCd) die auf bis zu 1,55 Volt kommen beim Laden.Zitat:
Zitat von bedboy27
Die Ladeenderkennung sollte über ein ΔU-Verfahren erfolgen.
MfG
Es gibt ein Sprichwort das man sich ruhig länger durch den Kopf gehen lassen kann:Zitat:
Zitat von nooob
"Wer billig kauft, kauft zweimal!"
Ich denke mal das Du großen Wert darauf legst das die ganze Chose gut funktionieren soll. Daher von kommt mir der Rat das Du bestimmt nichts falsch machst wenn Du Dir ein viertes Panel kaufst. An Deiner Stelle würde ich aber nicht zum großen, blauen C gehen. Der Laden hat meistens die reinsten Apothekenpreise.
Schau mal bei LemoSolar oder Reichelt rein!
Um die Module nicht durch Fehlerhafte Bedienung zu zerstören (zu große Stromentnahme) solltest Du Dir ZWINGEND einen Laderegler bauen der neben der Überwachung der Ladespannung den Ladestrom begrenzt und vielleicht sogar noch den Ladezustand der Akkus anzeigt.
Das geht prinzipiell mit ein paar Transistoren, kann aber auch per µC gemacht werden wenn noch einige Spielerchen mit dazu kommen sollen.
Kann mich den Worten von E-Fan nur anschließen - ist wirklich so.
Außerdem wäre es eine gute Idee, sich mal mit dem MPP (Maximum-Power-Point) zu beschäftigen, bei den kleinen Leistungen ist jedes verschenkte Watt zuviel.
Und wetterfest sollen die Module auch sein? Eine nachträgliche Abdeckung mindert die Leistung, da ist es besser, gleich ein wetterfestes Modul (12V == 36Zellen) kleiner Leistung (gibt es schon ab 4W) zu kaufen.
Das hält dann auch die versprochenen 15 Jahre, die "unverhüllten" Zellen altern viel schneller.
Blackbird
Also den schau mal ne runde bei Pollin - Also am besten du nimmt Bleiakkus, die können wirklich die Ladezyklen ab und dazu eine Mpp Schaltung.
Schaltung zeichne ich Dir gleich mal auf!
Also Ich habe dir die Grundschaltung mal aufgezeichnet
siehe Anlage 1
und die werte musst du mal schaun, den ist von solarzelle zu solarzelle unterschiedlich. Das Wichtige ist das du eine Leistungskennlinie dir errechnes P = U*I
Und am Maxi punkt musst du die Spannung entnehmen um Optimale leistung raus zu holen.
siehe Anlage 2, für einen Prinzip der Solarzelle
um deine Solarzelle zu simulieren must die diese Schaltung ungefähr anwenden.
siehe Anlage 3
Ein MPP ist nur für EINE Temperatur und nur für EINE Strahlungsleistung bestimmbar. Je nach Sonneneinstrahlung und Modultemperatur ändert sich der MPP - also der entnehmbare (optimale) Strom.
Das heißt: man muß den aktuellen MPP per Tracking rausfinden (also suchen, indem man den Strom leicht variiert, die Spannung misst, die Leistung berechnet und dann den Strom in die Richtung der höheren Leistung regelt) oder man nimmt die Kennlinienfelder (Sonneneinstrahlung, Temperatur und Strom) des Moduls auf und programmiert sie als Tabelle in den µC ein, der jetzt notwendigerweise im Solarladeregler sitzen sollte.
@dibahh, was sollen denn das für Schaltungen sein?
Blackbird
Den musst du einen uController so Programmieren mit einem Schand Widerstand das er immer den Ua*Ia = max ausrechnet und somit über den PWM ausgang den Mpp regler aussteuert. Denn hast du ganz unabhängig von Temp & Einstrahlung und Co immer den Optimum.
Mfg Dirk
Hatte ich das nicht geschrieben?
Deine Prinzipschaltung nützt hier dem Fragesteller wenig.
Blackbird