mir war grad langweilig..
siehe anhang
Die diode am netz ist notwendig, damit das relais nur anzieht, wenn externe spannung anliegt..
entsprechend dimensionieren, damit da die 3A dauer drüberkönnen.
(mit ner dual shottky ausm netzteil 0,55V verlust)
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mir war grad langweilig..
siehe anhang
Die diode am netz ist notwendig, damit das relais nur anzieht, wenn externe spannung anliegt..
entsprechend dimensionieren, damit da die 3A dauer drüberkönnen.
(mit ner dual shottky ausm netzteil 0,55V verlust)
ne, das Ladegerät ist aufm Bot.
Nur bisher musste man eben dann den Bot erst ausschalten dann den Akku umstecken und wieder einschalten
(auf meinem Bot läuft Linux das ist von der Zeit die zum booten benötigt wird ziemlich nervig)
Naja, wenn die Akkus bald nicht mehr tun weis ich wenigstens warum...
naja, auch wenn das ladegerät aufm bot ist, und du nix umstecken mußt, müsste es so wie oben gehen..
das ladegerät hängt doch dann parallel zum regler unten dran,
dann geht das auch so.
als ich angefangen hab zu schreiben war dein 2. Posting noch nicht da.
Der Schaltplan ist im Prinzip das was ich gemeint hab nur ohne die Diode am 12V Netz,
die Diode ist ne gute Idee, wenn die Akkus allerdings leer sind ist die Spannung wahrscheinlich trotzdem unter der Einganspannung.
Aber NIMH Akkus soll man ja sowiso nicht unbedingt allzu leer machen.
Nur eins versteh ich nicht:
wofür ist die 15V Zener Diode?
Die würde alle Spannungen überhalb von 15V kurschließen, was bringt das bei 12V Eingangsspannung?
die z-diode ist einfach nur sicherheitshalber da, ich weiß ja nicht was dein 12V netz für kapriolen macht beim stecken, und da da kontakte mit unterschiedlichen spannungen geöffnet und geschlossen werden (akku<=>Netz), kann es ja auch mal zu nem funken kommen.
schonmal ne 12V autobatterie an und abgeklemmt?
auch ohne das da große verbraucher direkt AN sind,
hauts trotzdem nen derben funken.
Und du schaltest ja quasi bei 3A fließend !!
die diode schützt gegen peaks >15V , und andersrum (kurzzeitig) gegen induktive spannung (+- , - +)
PS.:
ganz ohne diode gehts net, weil dann das relais auch anzieht, wenn keine externe versorgung vorhanden ist, die Freilaufdiode am Relais beachten.
statt der Diode könnte man aber ein Relais nehmen um den Spannungsabfall zu vermeiden:Zitat:
ganz ohne diode gehts net, weil dann das relais auch anzieht, wenn keine externe versorgung vorhanden ist, die Freilaufdiode am Relais beachten.
man macht die Spule auch ans 12V-Netz dran, dann fliest nur Strom durch, wenns Netz drinsteckt.
Aber fürs rausziehen braucht man ja trotzdem noch nen dicken Kondensator,
weils ne Zeit dauert bis das Relais wieder zurückschaltet und der Bot wieder vom Akku versorgt wird.
Kann man ausrechnen wie groß der Kondensator bei 12V und 3A ungefähr sein muss?
(Die Rückfallzeit bei meinen Relais beträgt ungefähr 5ms)
Kannst du mir das mal aufzeichnen, wie du das relais ohne diode einerseits am 12V strang extern haben möchtest, andererseits ohne diode aber nicht am 12V strang intern ?Zitat:
Zitat von scales
ich weiß grad nicht wie das gehen soll.
entweder das Relais +ist mri dran, oder nicht, oder du benutzt ne 2. externe quelle nur um die spule anzusteuern?
ich kanns mir grad net vorstellen.
die 0,5V machen doch nichts, wenn du eh nen regler dahinter hast.
siehe anhang, so zieht das relais immer an:
die diode ists einfachste.
edit:
Mein vater kam grad vorbei (der auch nicht verstanden hat was du ohne diode machen willst)und hat mich grad noch darauf hingewiesen, dass du den akku garnicht doppelt umschalten muß,
sondern nur den Pluspol, und den minuspol gemeinsam lassen kannst.
das verbessert das umschalten weils nur ein kontakt ist!
Natürlich kannst du trotzdem ein doppel relais benutzen..
siehe anhang:
bevor ich da oben jetzt noch nen 6. edit mache:
1 Farad ist 1As (1 Amperesekunde)
das kannste dann ja selber umrechnen,
auf 3A und (mind) 10mS :-b
ich hab im Anhang mal aufgemalt wie ich das mit dem Relais meine,
wenn dus vernünftig erkennen kannst, mach ichs nachher mal bei meinem Bruder am Rechner mit Eagle machen.
Der Mikrocontroller hängt am Regler, die Motoren und die Beleuchtung aber nicht.Zitat:
die 0,5V machen doch nichts, wenn du eh nen regler dahinter hast.
Aber ich denk mal das ist eh nicht so schlimm wenn das Teil am Ladegerät hängt.
Dann brauch ich ja einen 30mF Kondensator, die größten Elkos die ich bei Reichelt finden kann ham 22mF. (abgesehen von einem 100mF der 15€ kostet)Zitat:
1 Farad ist 1As (1 Amperesekunde)
das kannste dann ja selber umrechnen,
auf 3A und (mind) 10mS
meinst du es reicht wenn ich zwei davon parallel schalte?
(die Spannung darf halt in den 10ms nicht unter 9V sinken, und der Strom nicht unter 3A)
öhöm..
also wegen so großen kondensatoren,
da frag mal lieber nen stukadierten experten..
am einfachsten mit Reserve wäre es dann den großen zu nehmen..
!ABER!
Wie wärs mit nem kleinen 5V Puffer-akku ;-) (korrekt el. eingebaut)
wegen "über 9 V":
Da mußt du schauen wie die entladekurve aussieht am kondensator, da weiß ich grad nix zu, weil der ist ja nur kurz bei knappen 12V, und sinkt dann fleißig (logarithmisch?) gegen 0V...
achte auch darauf, dass die spannung nach dem regler nicht höher ist als davor, ne schutzdiode dransetzen, sonst kann der evtl hops gehen, wenn er falschrum strom bekommt
Anhang? - sehe keinen :-k
--den motoren und lichtern sind die 0,5V doch völlig egal..